威士忌都玩food Pairing更要玩到配中菜？ 國立台灣大學新聞研究所碩士、銘傳大學傳播管理研究所EMBA碩士、輔仁大學大眾傳播系學士。 現為國際侍茶師學院創辦人，《茶人雅興電子報》及《尋味傳媒》總編輯。 可算是多年來於台灣味、台魂法菜以及威士忌餐酒搭配上的涉獵、體驗、鑽研與歸納之路上的一次終於落實展現；對我而言，也屬意義非凡、且十足滿足開心的一頓飯，在此記上一筆。 有別於此刻正時興的宣言與創意均強烈且野心勃勃的新一代法菜，料理形式與手法簡雅雍容、精細典麗；價格表現比也佳。 上上選材加之扎實的基本功裡，自見細膩巧思創想。 而細究各餐之特色風貌，明確反映出，「在地」是為2017餐飲領域最關鍵主流思潮。 但給出一個全面而又准確的定義似乎不是件容易的事情。 要想知道紅酒能不能入菜，那我們需要先來了解一下，什麼是紅酒？ 01- 紅酒≠葡萄酒 外燴 -很多人以為紅酒就是葡萄酒，其實紅酒不過是葡萄酒中的一種。 也算因緣際會，近來頗多機會輪番重溫這些長年愛悅之味。 是台菜的另一珍貴迷人面向——與宴席料理不同，此類食堂餐館菜，特色非為形貌技法之繁複細工精雕巧琢；而是我總愛不停說的：「精緻全在骨子裡」。 相較於過往曾體驗過的酒家菜，無疑更上層樓之作——樣貌更華美、手藝更精細、食材更堅持講究、風味更雍容清雅；古早上乘台菜既精雕細琢卻又含蓄芳潤、溫柔蘊藉特質，在此淋漓盡致展現。 ——最後照例再度聲明：這是一份「非常個人」的選單。 果然一點不負好口碑，可說是台灣新一輩融合法菜裡，極是思維脈絡完整、風格特色清晰、形式手法成熟洗練之作。 尤其活潑奔放的諸多巧思創想與華麗紛呈的視覺感，讓整體用餐經驗流溢著高潮迭起的盎然驚喜。 由主廚阿宗師執掌，多道久未得見的老菜一一隆重端上餐桌。 最喜是幾乎道道都好吃，特別七仙女盤、雪中龍花、鰻魚米糕、老鼠仔餃、翡翠魚炖、咖哩酥等幾道，手法典麗精細、偶見些許混融痕跡，風味清爽雅正、卻是滋味口感俱足，果然老台菜風範。 特別其中多都為復刻主題之精緻大宴，預示了台菜Fine Dining的無窮潛力與未來可能性。 而復刻與再起之後，如何從單一或短期活動，進一步發酵、延伸、轉化、提昇而後普及；真正切合此刻餐飲消費習慣與需求、與時俱進，成為國人日常享樂宴飲的當然選項，還有待更多努力。 在新北板橋堪稱首屈一指的粵菜餐廳望月樓，人稱「小當家」的蘇權暉主廚，廚功紮實，以古貫今，讓他的新派粵菜備受稱道。 蘇主廚特別設計了「舌尖極品龍鮑蟹双人套餐」，匯集整隻波士頓龍蝦、原隻鮑魚、蟹肉伊麵等經典好菜，淋漓呈現鮮美至極的頂級粵菜品味。 甜點「椰奶、香蘭葉果凍、醬油焦糖」香濃滑順的椰奶凍，配搭馥郁芬芳的翠綠色班蘭葉果凍，特製醬油焦糖醬滋味鹹甜，香甜不膩。 還會搭配兩款風味調飲「琴酒、大麥紫蘇糖漿、紫蘇、檸檬、氣泡水」和「香蘭蘭姆酒、哈密瓜、鳳梨、檸檬、蜂蜜、氣泡水」清新、香甜風味，輕微的氣泡感更顯沁涼適口。 鮪魚枝豆繡毬壽司壽司是台日混血的Nobu主廚自身鍾愛的料理之一，尤其是在擁有豐美魚鮮貝類的夏季，總能品嘗到許多不同種類的鮮美壽司，因此他以壽司為發想，運用法式料理技法，呈現出令人耳目一新的「鮪魚枝豆繡毬壽司」。 紅葡萄酒適宜與紅色肉食（如：牛羊肉、豬肉或野味）、燒烤或口味較重的白色肉食搭配。 現代改革派大師1996年份也被Robert Parker打了100分。 莊主兼釀酒師Luciano Sandrone 的精雕細琢造就了果乾、無花果的香氣，入口回甘明顯，持續綿長。 花香中帶著焦糖味，彷如吃到蜜餞的果肉般有著討喜的圓潤口感。